Tela de projeção: fixa, retrátil ou elétrica? Qual escolher

Já vi gente gastar R$ 20 mil num projetor e pendurar a imagem numa tela de R$ 300 que desce torta. A tela é metade da imagem — ela decide o contraste, a cor e se o preto vai ser preto ou cinza-claro. Aqui vai como eu escolho tela nos projetos, sem enrolação: os três tipos, o que é ganho, quando a sala clara pede tela especial e o tamanho certo pela sua distância.

Os três tipos, sem romantismo

Tela fixa (quadro). Tecido esticado num quadro de alumínio, com borda preta em volta, parafusado na parede. É a melhor imagem das três: a superfície fica perfeitamente plana, sem onda nenhuma, e a borda preta "fecha" a imagem e engana o olho pra enxergar mais contraste. A desvantagem é óbvia — ela fica ali, aparente, o tempo todo. Sala dedicada de cinema: é essa.

Tela elétrica (motorizada). Desce e sobe no comando, e é a única que some quando você não está usando. Em sala de estar, é quase sempre a escolha certa: dá pra embutir a caixa no forro de gesso, deixando só uma fresta, e a tela aparece do nada quando o filme começa. É a que a gente mais instala em apartamento de sala integrada.

Tela retrátil manual. Aquela de puxar a cordinha, tipo persiana antiga. Custa pouco e resolve pra quem usa uma vez por mês. Só que ela tem mola, e mola cansa: com o tempo trava, desce torta e sobe até onde quer. E ninguém puxa cordinha três vezes por semana com prazer — na prática a tela fica descida pra sempre, e aí você comprou uma fixa ruim.

Tensionada x não tensionada: o detalhe que ninguém olha

Toda tela que enrola tem um problema físico: o tecido guarda memória do rolo e desce com ondulação. Você percebe quando passa uma cena com linha reta na horizontal — a linha "dança". A solução é o tensionamento lateral: cabinhos nas laterais que puxam o tecido pros lados e deixam a superfície plana.

Tela elétrica sem tensionamento é dinheiro pela metade em tela grande. Abaixo de umas 100 polegadas ainda passa; de 120 pra cima, a onda aparece e incomoda. Se o orçamento não fecha com tensionamento, prefira uma tela fixa menor do que uma elétrica grande e ondulada.

Ganho: o número que todo mundo entende errado

Ganho é quanto a tela devolve de luz comparada a uma superfície branca padrão. Ganho 1.0 devolve o equivalente; 1.5 devolve 50% mais brilho de frente.

Parece ótimo, mas ganho alto cobra pedágio: ele rouba ângulo de visão. Quem senta no meio do sofá vê uma imagem estourada, quem senta na ponta vê uma imagem apagada — e às vezes aparece um brilho concentrado no centro da tela, o hotspot. Meu padrão em sala de casa é ganho 1.0 a 1.2: cor fiel, imagem uniforme, todo mundo vê igual.

Ganho alto só entra quando o projetor é fraco demais pro tamanho da tela. E aí eu prefiro ser honesto com o cliente: o problema é o projetor, não a tela. Compensar projetor fraco com ganho alto é remendo, e remendo aparece na cena escura.

Sala clara pede tela ALR — mas não faz milagre

Se a sua sala tem janelão e você não quer viver no escuro, existe a tela ALR/CLR. Ela é construída em camadas (ou com microestrutura serrilhada) que rejeitam a luz que vem de cima e das laterais, e aceitam só a luz que vem do projetor. O ganho de contraste com luz ambiente é real e grande.

Dois avisos que economizam dinheiro. Primeiro: tem ALR pra projetor comum e ALR pra projetor de foco ultracurto, e são superfícies diferentes — usar a errada piora a imagem em vez de melhorar. Segundo: tela ALR não substitui controle de luz. Numa sala com sol direto, o combo que funciona de verdade é tela ALR mais cortina blackout motorizada descendo junto com o "play". Isso a gente automatiza numa cena só.

Qual tamanho cabe na sua sala

A conta prática que uso na visita: a largura da tela fica em torno de metade da distância do sofá até ela. Sofá a 4 metros pede uns 2 metros de largura, o que dá perto de 100 polegadas em 16:9. Sofá a 3 metros pede uns 1,5 m, perto de 75 polegadas.

Antes de fechar o tamanho, confira duas coisas. Se o projetor alcança: cada modelo tem uma faixa de distância pro tamanho de imagem — projetor no lugar errado não enche a tela, ou passa dela. E a altura da base: a parte de baixo da imagem precisa ficar acima da cabeça de quem senta na frente, senão metade da plateia vê nuca. Em sala de estar, isso quase sempre define o tamanho antes do gosto.

Quanto custa em São Paulo

Faixas reais que a gente vê hoje: tela retrátil manual, R$ 400 a 1.200. Tela fixa de quadro, R$ 900 a 3.500, dependendo do tamanho e do tecido. Tela elétrica com tensionamento, R$ 2.500 a 8.000. Tela ALR/CLR, a partir de R$ 4.000 e subindo rápido com o tamanho.

Some a instalação: tela elétrica embutida no forro exige ponto de energia no lugar certo antes do gesso fechar e reforço na estrutura. Se você está em obra, decida a tela agora — depois do forro pronto, embutir vira quebra-quebra. É a mesma lógica de tudo que se decide na obra: barato antes, caro depois.

Perguntas frequentes